Hallo iedereen,

ondertussen is onze ruwbouw klaar voor de dorpels en dekstenen.

Omdat we één zwarte gevel hebben met zwarten ramen hadden we voor zwarte graniet gekozen. Dat was wel een serieus stuk duurder, maar veel mooier dus hebben gekozen voor de Zimbabwe black verzoet.

in de winkel en op de foto's online is dat echt mooi zwart.

Er is al heel veel misgelopen met de leverancier van de stenen (maar dat is een ander verhaal).

Maar vandaag was het zover de stenen werden geleverd. Spijtig genoeg zit ik op dit moment op vakantie in het buitenland dus ik kan ze zelf niet zien.

onze aannemer (die we echt wel vertrouwen) zegt dat hij al vaker de Zimbabwe black heeft gelegd en dat de onze niet zo zwart is. (Zie foto's).

volgens de leverancier is dit normaal . Hier is een stukje uit onze communicatie 

"

De onbehandelde versie (zoals altijd buiten wordt gelegd) is altijd lichter

Met onbehandeld bedoel ik zonder product als
Kleutverdieper

"

Er was direct al praat over advocaat en .... omdat ik zei dat dit toch niet zwart was.

Nu is mijn vraag, kan ik zo een kleurverdieper nog zetten na de plaatsing, of is er iets anders mogelijk.

of misschien ben ik ook wel mis en is dit de effectieve kleur die ik mag verwachten. Dan zijn mijn bezoekjes in de showroom ook niet veel waard geweest.

ook zijn er enkele krassen op de stenen,  (zie foto) heeft er iemand een idee of dat weg te schuren valt, of eventueel minder zichtbaar is met zo een kleurverdieper ?

enig idee waar ik zo een verdieper kan kopen (buiten onze leverancier van de stenen).

alvast bedankt 

Ik heb mij de afgelopen weken bezig gehouden met offertes te verzamelen om mijn ramen allemaal te vervangen (ik heb nu nog enkele beglazing+profielen van de jaren 60). Ik heb nu 5 offertes verzameld en alle parameters die er volgens mij toe doen in een excel bestandje gezet om deftig te kunnen vergelijken (moest iemand interesse hebben om mijn excel in te zien en zijn/haar mening te geven dan wil ik deze gerust delen)

Vier offertes liggen zeer dicht bijeen in prijs (begin de 10000 euro), 1 offerte is een stuk goedkoper (7300 euro). 

Wat zijn zoal de elementen waar ik best specifiek op let om een correcte prijs/kwaliteit vergelijking te kunnen doen?

En hoe moet ik die parameters van de glasdiktes interpreteren? Een voorbeeld voor het groot vast raam in de living, heb ik de volgende waardes op de 5 offertes:

6/15/33,2
4/15/66,2
8/16/4
6u/16/8F
6/10/55.2

Wat betekenen die verschillende cijfertjes en hoe groot gaat de impact daarvan zijn op bv de geluidsisolatie?

En zijn er mensen die ervaring hebben met Belisol/Bruynseels-Vochten/Finestra of Meulders?

Alvast bedankt voor de feedback!

Wij hebben recent een jonge woning aangekocht. Deze beschikt over geen zonwering en onze tuin is zuidgericht. Deze zomer werd het meer dan 30 graden in ons huis, wat echt niet te doen was. Nu hebben wij iemand laten langskomen voor offerte zonnescreens. Dit gaat over vrij grote ramen: 3M op 1,7m, 2,4m op 2,2m, 3,1 m op 2,45 m en dan nog een raam van 1m op 2,15. De prijs komt op een 5500€ met plaatsing en elektrische motor inbegrepen. Nu vraag ik mij toch af of de prijs voor rolluiken niet een pak lager zou liggen. Mijn man ziet niet graag opbouwrolluiken daarom de initiële keuze voor screens. Hij ziet niet graag die grote bakken die dan aan de voorgevel hangen. Iemand ervaring met opbouwrolluiken?

Dag allemaal,

In het voorjaar starten wij aan onze 2e nieuwbouw, we zijn dus niet aan ons proefstuk toe. In ons huidig huis kozen we 15 jaar geleden voor 4-seizoensglas over heel de achtergevel. Al mijn planten groeien als kool!

Nu hebben mijn ouders een verbouwing gedaan in hun veranda - veel nieuw glas laten plaatsen. Op de offerte stond: 1x P500 dakraam: Glas combi neutraal 4/15/44,2 kW 1,0.
Hier groeit nu NIKS meer, het is echt triestig ... mijn moeder heeft er al enkele UV-lampen gehangen om 1 van haar planten toch te laten groeien. 

Nu wil ik gewoon met zekerheid weten, wat juist het verschil maakt in die groei. Om aan onze EPB eisen te voldoen, moeten we verplicht overal zonwerende glazen (g = 0,32) met 3-voudige beglazing (UWgem < 0,90 W/m2K) nemen. Kan iemand mij dus alsjeblieft zeggen wat het verschil is met die glazen van mijn ouders - zodat ik zeker ben dat mijn planten in leven blijven.
1000x dank!

nele

Hoi , 

waarschijnlijk een domme vraag , maar moeten de ramen aan de onderkant ook opgekit worden ? Tussen profiel en dorpel ? 

En moet het raam aan de bovenkant , tussen raam en zwee ook opgekit worden ? 

Grt kevin

Dag allen 

We moeten beslissen over de ral van onze ramen en neigen naar een donkere kleur (7021) in combinatie met de Salvia Zero. 

Zijn er onder jullie die een fotootje willen delen van hun combinatie (ik word een beetje gek van het ralboekje)?  

Alvast erg bedankt.

Annemie 

Voor de luchtdichting van onze ramen zal een houten kader voorzien worden, i.p.v. doeken. Dit wordt doorgaans gedaan met multiplex, maar onze plaatster zei dat hij een kader van watervaste MDF kan voorzien. Dat is goedkoper, maar ik weet dat multiplex wel sterker is.
Mijn vraag is nu of MDF in dit geval ook kan volstaan, qua sterkte maar ook qua luchtdichting.  Het gaat overigens om een houtskeletwoning.

Grt.

Hallo,

We hebben bij het ontwerp gekozen voor een witte crepi met zwarte ramen, de architect had ook een strook van de aanbouw+ de garagepoort voorzien in zwarte panelen.

Volgens de schatting zou dit zo'n €280/m² (excl  21%btw) kosten, in ons geval zo'n €8500.

Nu vroegen we ons af of jullie nog ideeen hadden voor zwarte panelen (hout, alu,...) die we mogelijk kunnen gebruiken die hopelijk iets minder kosten.

Hebben jullie ervaring met zo'n panelen?

Alvast bedankt voor de hulp!

Speer

Ik heb een klein stripje gevel (20 x 220 cm), waar vroeger pvc sidings op regelwerk tegen stond, bekleed met cellenglas om de koudebrug weg te werken. Hiervoor zoek ik nu een dun (< 1 cm dik) bekledingsmateriaal dat ik met dotten MS polymeer of met pur schuim op het cellenglas kan bevestigen. Een dikker materiaal zou uit de gevel uitsteken. Ik dacht hierbij aan HPL of vezelcement, maar lees hier overal in de plaatsingsinstructies dat er een geventileerde spouw nodig is. Aangezien het cellenglas volledig vochtongevoelig is, zou ik verwachten dat het geen probleem zou mogen zijn om het materiaal rechtstreeks op de isolatie te bevestigen. Heeft hier iemand ervaring mee? Of andere/betere ideëen? De voorwaarde is wel dat de kleur wit moet zijn.

Dag Allen,
Ik zit met een probleem om de frame van de deurklink vast te zetten op de voordeur (binnenkant).
Mijn schoonvader heeft mij geholpen bij het steken van een nieuwe cilinder (de sleutel kon haast niet meer in de oude) en heeft in alle hevigheid de vijzen zo ver teruggedraaid dat de "plug" waarmee deze vast zat in de deur zelf is gevallen en deze krijgen wij er niet meer uit.

Er zijn in totaal 3 bouten van M6 die de klink op hun plaats houden maar ik zie op geen enkele manier hoe ik het terug deftig vastgeschroefd krijg. Schoonvader stelde voor dat we een langere vijs tot in het metaal van het slot zelf  plaatsten maar dit vind ik geen goed idee.

Hoogstwaarschijnlijk is het een kwestie van de jaaste namen te weten van de vijs/pluggen die we nodig hebben maar zolang ik die niet ken is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Dus bij deze vraag ik jullie hulp hoe ik dit het best moet aanpakken om de klink opnieuw stevig vast te zetten.

De frame rond de klink lijkt op de plaats waar de vijs in moet een 6-kant vorm te hebben, moet hier soms een soort van 6-kant plug in misschien? Waarschijnlijk zal het een soort gyproc achtige plug zijn die in een V samentrekt achter de plastiek en zo tegen de achterkant van het binnenwerk trekt 

Dag iedereen,

Mijn voordeur is in maart 2018 geplaatst, samen met de rest van mijn schrijnwerk.

Bij plaatsing was er een grote kras op het binnenblad. De leverancier heeft dan een schilder gestuurd om dit bij te werken. Nu is een tijdje geleden een "voeg" tussen 2 panelen blazen beginnen te vertonen. Nu zijn we al zover dat de verf op de gehele voeg begint af te bladderen. Valt het bijwerken hiervan gewoonlijk onder garantie? 

bedankt alvast voor de info 

Beste,

Wij hebben ramen besteld voorzien van het nodige standaard veiligheidsbestand.
In de offerte stond een optie:
Nieuwe norm glaswerk NBN S 23-002 veiligheidsglas voor ramen <90cm (ruit gelaagd met 2 filmen). Meerprijs is meer dan 2.000 euro.
De ramenleverancier (Reynaers) zegt ons dat dit NIET verplicht is. Dat dit in vele gevallen ook niet wordt genomen. Onze architect zegt dat dit WEL verplicht is.
Wie heeft er gelijk?
Alvast bedankt voor de hulp! 

Ik ben van plan om een nieuw alluminium schuifraam te laten plaatsen.
Nu viel het me op dat de offerte van Belisol volgende glasdikte aanbied: 5/15/44.2 (UG=1,0), en die van een Profel verdeler: 33.2/15/4 (UG=1,0).

De offerte van Profel was uiteraard goedkoper. Nu is m'n vraag, is de meerprijs voor het dikkere glas van Belisol de moeite waard?
Of is 33.2 voldoende? Het gaat om een schuifraam van ongeveer 3m breed en een dikke 2m hoog.
Het raam bevindt zich aan de achterkant van de woning, waar praktisch geen lawaai is.

Doet die 44.2 ook iets aan de isolatiewaarde van het raam of is dit verwaarloosbaar?

Alvast bedankt! 

Graag geweten of nog iemand Deceuninck Premium ramen heeft laten plaatsen - en of men ook bijna in de linker- rechterbovenhoek de buitenste dichtingsrubber heeft verwijderd over een afstand van een drietal cm?
De uitleg die ik kreeg was dat dit noodzakelijk was, voor de decompressie van de ramen.
Rare uitleg, zeker nu wij vastgesteld hebben dat tussen het kader lieveheersbeestjes de mogelijkheid zien om te komen overwinteren. Vermoedelijk geraken deze daar tussen omdat er afwateringsgleuven zijn voorzien. Dit is mij nu opgevallen. Deze gleuven maken naar alle waarschijnlijkheid een verbinding met de buitenlucht. Dus volgens mij kan die "decompressie" bij het sluiten van de ramen ook langs deze weg gebeuren en had men die "perfecte" dichting niet moeten wegsnijden.

De firma deceuninck liet mij al weten dat de insecten via die verluchtingsgleuven tussen het kader kunnen geraken.
Maar ik kreeg geen antwoord op de vraag of het normaal is dat men die dichtingsrubbers bovenaan een drietal centimeter verwijderd terwille van de decompressie van de ramen.
Eerst heb ik dit verhaal wel voor waar moeten aannemen, maar nu wetende dat die afwatering gebeurt via die gleuven en dus in verbinding staat met de buitenlucht kan de decompressie in mijn ogen via deze weg gebeuren.
En had men de dichtingsrubbers niet moeten kapot knippen.

Een deel van de gevel van mijn nieuwe woning zal met hout afgewerkt worden (gevelbekleding met verticale latten in een open voeg systeem).  Een deel van de houten latten zal voor een raam komen en zal dus dienen als zonwering en privacy-"wering".

Nu ben ik aan het kijken hoeveel plaats er best tussen de latten onderling gelaten wordt.

Enerzijds wil ik niet dat het houten regelwerk achter de gevelbekleding zichtbaar is, of er toch tenminste voor zorgen dat het zo weinig mogelijk zichtbaar is.
Anderzijds zou ik ook graag hebben dat de houten latten voor het raam niet te dicht bijeen komen zodat er nog genoeg licht binnenvalt. 
Er moet dus een goede afweging gemaakt worden tussen voldoende lichtinval enerzijds, voldoende privacy en schaduw anderzijds en tussen de -al dan niet- zichtbaarheid van het regelwerk enerzijds én de kostprijs (latjes dichter op elkaar = meer latjes = duurdere uitvoering).

Graag had ik geweten of er ervaringsdeskundigen op het forum zitten die mij een goede richtlijn kan geven voor de afstand tussen de onderlinge latten zodat er genoeg lichtinval is, maar dat het achterliggen regelwerk toch niet te zichtbaar is.  Eventueel kan ik ook de latten voor het raam wat verder uiteen plaatsen dan de latten die niet voor het raam komen.  Ik weet dat de afstand ook afhankelijk is van de grootte van de latten.  Laten we daarom vanuitgaan dat de latten 30mm dik x 60mm hoog zijn (de gevelbekleding zou dus 60mm diep zijn).

Ik heb een metalen poort uit 2 delen met elektrische opener van Gibidi met knikmechanisme en bij koude opent die niet of enkel klein stukje, ook als er wat wind staat is ze niet krachtig genoeg meer om te openen of sluiten

is dit een probleem van smeren,  resetten of terug instellen of is het slijtage want het systeem staat er toch al wel enkel jaren op

alvast bedankt, Mark 

Dear,

I signed a contract in which an air vent strip is included in a bathroom's window. The final dimension paper also contains this air strip. The bathroom's window were returned because of the wrong dimension in the first installation (October).
Today the windows contractor came and installed the window in the second visit for installation, but there is no airstrip in the window.
I complained that the contract is not fully finished. And he explained two reasons:
1. He argued that I agreed not to include the airstrip anymore. but I checked the emails and found that he said to remove the airstrip on 8th Nov. I did not confirm it.
2. Airstrip is not allowed to install in wet rooms such as the bathroom. Is it correct if I will install D-type ventilation system?

The total cost in the invoice is the same in the contract where the airstrip is included. I have not paid the remaining of the contract (35% in total).
So should I ask him to replace the window by the one with airstrip? Or ask for a new invoice that the airstrip is deducted in the total?
Mvg,

Beste forummers,

We zullen binnenkort de ramen laten vervangen in onze woning van het jaar 1987. Deze heeft nu houten ramen, die hun beste tijd hebben gehad en aan vervanging toe zijn (mede door slecht onderhoud in het verleden).
We hebben hiervoor offertes opgevraagd en ondertussen beslist met wie we in zee gaan.

Enkele details moeten nog uitgewerkt worden, waaronder de glassamenstellingen. Gezien de leeftijd van de woning en een niet perfecte isolatie/luchtdichtheid van het geheel, gaan we voor isolerend dubbel glas met Ug-waarde 1.0 en niet voor 3-voudig glas. Wel zijn er enkele aandachtspunten zoals geluidswering aan de voorzijde van het gebouw en gelaagd glas bij deuren/schuiframen. 

----

Graag had ik jullie advies over de volgende posten:
Voordeur/ramen combinatie
Voordeur met ramen ernaast (één raam tot op de grond, dan één raam dat op ongeveer 50 cm hoogte begint), combinatie met aluminium kaders
Aan de voorzijde van de woning (straatkant) en rechtstreeks contact met gang van de slaapkamers -> geluidswerend glas op onze vraag
Ze stellen 44.2AK/14/6 voor met 40 dB demping. Met een akoestische folie dus. Zelf had ik 44.2/16/6 voorgesteld (39 dB), zonder akoestische folie, om de prijs te drukken. Ik zal dus bekijken of dat eventueel kan aangepast worden om zo de andere aanpassingen te "financieren".

Vraagje:
Kan men met een spouw van 14 mm aan Ug 1.0 geraken? Er staat letterlijk bij in de offerte dat de Ug-waarde 1.0 zal zijn. Heeft een spouw van "slechts" 14 mm verder nadelen?

Ramen living voorkant
Twee smalle hoge ramen (90 x 215), tot op de grond, PVC kader
Aan de voorzijde van de woning (straatkant) en in de tv-hoek -> geluidswerend glas op onze vraag
Hier zouden ze dan wel het "gewone" 44.2/16/TF6 glas in steken (39 dB). 

Vraagje:
Wat betekent de "TF" in TF6?  

Ramen living zijkant en slaapkamers
Twee gewone ramen (90 x 150), beginnend op ca 70 cm hoogte, PVC
Zijkant woning, in de living -> gelaagd glas op onze vraag, geluidswerendheid is mooi meegenomen
33.2/16/4 voorgesteld (37 dB schat ik).

Living groot vast raam
Een groot raam (330 x 215), tot op de grond, PVC kader
Achterkant woning, noord, in de living -> gelaagd glas op onze vraag, geluidswerendheid niet echt van toepassing
33.2/16/8 voorgesteld (38 dB schat ik)

Living schuifraam
Schuifraam van dezelfde grootte (330 x 215), PVC 
Achterkant woning, noord, in de living, -> gelaagd glas op onze vraag, geluidswerendheid niet echt van toepassing.
44.2/16/6 voorgesteld (39 dB).

Standaard ramen
Klein keukenraam (55 x 80), raam boven spoelbak (160 x 90), garageramen (90 x 110), allen op hoogte, PVC kaders
Achterkant en zijkant woning, in de keuken en in de garage -> geen speciale vragen van ons uit
4/16/4 voorgesteld (30 dB heb ik hier ergens op het forum gelezen)

Vraagje:
Zouden we hier niet beter vragen om assymetrisch glas, om eventuele geluidsoverlast langs de achterkant toch een beetje in te tomen?
Er is niet veel geluid langs achter, maar ik denk niet dat de meerprijs voor bijvoorbeeld 6/16/4 groot zal zijn (van 30 -> 36 dB, toch een groot verschil).
Of kunnen we beter hier ook gelaagd glas vragen (bijvoorbeeld de 33.2/16/4) omwille van de inbraakwerendheid? 

Keuken achterdeur met raam
Achterdeur uit glas (90 x 215), met raam ernaast (140 x 215) tot op de grond, PVC kaders
Achterkant woning, in de keuken -> gelaagd glas op onze vraag, geluidswerendheid niet echt van toepassing
Voor de deur: 33.2/16/5 voorgesteld (37 dB schat ik)
Voor het raam ernaast: 33.2/16/6 voorgesteld (38 dB schat ik)

Vraagje:
Men stelt hier twee verschillende glassamenstellingen voor, die naast mekaar zullen staan. Dit zal met de afmetingen van het raam te maken hebben veronderstel ik? Zal men het verschil kunnen zien in kleur/lichtdoorlaatbaarheid? 

Slaapkamers
Vier dezelfde ramen (90 x 135), op 70 cm hoogte, PVC kaders.
Zijkant woning, rechtstreeks contact met het straatlawaai vanwege de hoogte -> geluidswerend glas
44.2/16/6 voorgesteld (39 dB).

----

Dan nog enkele algemene vragen:
- Moet er bij een spouw van 16 aan speciale eisen voldaan worden om Ug 1.0 te halen (coatings, argon/krypton vulling)? Er is namelijk niet specifiek bij vermeld dat dit Ug 1.0 zal zijn. Zo weet ik waar ik op moet letten om zeker te zijn dat het glas aan Ug 1.0 voldoet.
- Bij het gelaagd glas, plaatst men de gelaagde kant aan de binnenkant of de buitenkant van de woning? Heeft dit invloed op de isolatie-waarde, koudestraling of geluidswerendheid van het totaal?
- Daar waar geluid voor ons belangrijk is, zijn ofwel kaders voorzien zonder vleugel (vaste ramen) ofwel kaders met vleugels en 3 dichtingen. Ik weet dat de plaatsing van de kaders ook belangrijk is met betrekking tot geluidslekken. Ik zal dan ook vragen om daar extra aandacht aan te besteden.

Alvast bedankt voor jullie deskundig advies.

Goedenavond, 

graag had ik jullie mening over het volgende: 

Onze ramen en deuren zijn geplaatst en volgend probleem doet zich voor. Onze kelder is niet gevlinderd en is dus nog gewoon ruwe beton. Hier moet dus vanzelfsprekend nog vloer op komen. Nu zien we dat ze de deur in de kelder tot helemaal tegen de beton hebben geplaatst en dus tot ondertegen is opgemeten. Het is toch hun taak en expertise om te weten dat er op een ruwe beton in de kelder nog een tegel moet komen? Dus ze hadden toch moeten vragen wat hier de meterpas is? 

Als we nu zouden tegelen krijgen we onze deur natuurlijk niet meer open. Ook omdat als je buitenkomt via de kelderdeur er hier ook een stuk betegeld dient te worden. 

het is toch hun taak om dit bij ons na te vragen bij de opmeting wat hier de bedoeling van is? 

Alvast bedankt voor uw eventuele ractie! 

besten

lekkend raam slpk van mijn zoon Links. onderaan 2 lekpunten (precies ad raamnerven) - lekt op zijn vensterbank serieus door. en het raam sluit niet goed (spleet, niet aan de muurzijde). wat kan de oorzaak zijn, wat kan ik (voorlopig) doen. het is een oud houten raam. Rechts zit hetzelfde raam maar gn probleem. vooral probl bij regen rechtstreeks op het venster waardoor het afloopt

ik heb houtplamuur in de barstjes gesmeerd, maar werkt niet afdoende of deed het niet goed. er zit een zwart rubber rondom het hele raam. kan daar het probleem zitten? (niet meer in orde bvb), de afvoergaatjes zijn open en er zit een lekdorpel, dus dat is het al niet

kan ik het bvb met ene tochtstrip proberen onderaan? waar plaats ik die?

ik post fotos mee

graag advies en hulp